گروه مهندسي و خدمات صنعتي اولتانِد

با اولتانِد ایمن برانید  

آموزش اولتانِد

 

 

 

دلایل سفت شدن فرمان هیدرولیک

هیدرولیک فرمان، یک مکانیزم کمکی برای چرخاندن راحت فرمان برای راننده می باشد. این سیستم در اکثر خودروها طرز کار مشابهی دارد، در صورت سفت شدن فرمان، ابتدا خودرو را روشن کرده و قطعات زیر را به ترتیب چک نمایید:

- تسمه هیدرولیک را کنترل نمایید.

-  سطح روغن در مخزن و انتقال روغن به پمپ هیدرولیک و نهاینا نشتی لوله و شیلنگ ها کنترل شود.

- از کیفیت روغن هیدرولیک اطمینان حاصل شود.

در صورت درست بودن موارد بالا علت سفت شدن فرمان با وجود روشن بودن موتور خودرو، یکی از موارد زیر است که توسط تعمیرکار هیدرولیک خودرو باید بررسی شود:

پمپ هیدرولیک

شیر هیدرلیک فرمان

جک دو طرفه هیدرولیک

در برخی موارد خرابی جعبه فرمان یا یکی از قطعات سیستم تعلیق

www.oltaned.ir

با تشکر مهندس باراد وظیفه از گروه صنعتی اولتانِد

پیشرو در تولید لوله و شیلنگ های هیدرولیک خودرو

ایمنی و کیفیت اندیشه برتر اولتانِد

قطعات تشکیل دهنده هیدرولیک فرمان خودرو در شکل زیر نشان داده شده اند: - روغن هیدرولیک - شیلنکها و لوله های رفت و برگشت روغن هیدرولیک

 

- روغن هیدرولیک

- شیلنکها و لوله های رفت و برگشت روغن هیدرولیک

- پمپ هیدرولیک

- مخزن هیدرولیک

- شیر هیدرولیک

- تسمه هیدرولیک فرمان

- جک هیدرولیک (دو طرفه فرمان)

طرز کار سیستم هیدرولیک فرمان

1- پمپ هیدرولیک از طریق تسمه هیدرولیک نیروی دورانی خود را از موتور دریافت می کند.

2- پمپ هیدرولیک، روغن هیدرولیک را با فشاری معادل 70 بار، از طریق لوله فشار قوی هیدرولیک به پشت شیر هیدرولیک می رساند.

3- شیر هیدرولیک دارای سوراخهایی است و به گونه ای طراحی شده که با چرخاندن فرمان به سمت چپ یا راست، فشار روغن به سمت چپ یا راست جک هیدرولیک

هدایت می شود و در نتیجه، نیروی هیدرولیک به چرخاندن فرمان توسط راننده کمک می کند.

 

4- برای اینکه روغن در سیستم هیدرولیک جریان داشته باشد و کمبودی از نظر مقدار روغن بوجود نیاید، مخزن هیدرولیک در سیستم طراحی شده و جریان روغن هیدرولیک پس از عبور از جک هیدرولیک، از طریق شیلنک برگشت (فشار ضعیف) به مخزن بر می گردد.

خرابی سیستم هیدرولیک فرمان، علائم و علت خرابی آنها

موارد زیر شایعترین دلایل خرابی سیستم هیدرولیک هستند:

1- خراب شدن روغن هیدرولیک

در صورتیکه از روغن هیدرولیک مرغوب و مناسب استفاده نشود، و یا اینکه بیشتر از 40 هزار کیلومتر از آخرین تعویض آن گذشته باشد، احتمال خرابی پمپ هیدرولیک، کاسه نمدهای شیر هیدرولیک و جک دو طرفه هیدرولیک بیشتر خواهد شد.

روغن هیدرولیک VG46 برای محصولات ایران خودرو و سایپا مناسب است، برندها بهران، کاسپین و توتال نیز در نمایندگی های مجاز وجود دارد.

در صورت خرابی این قطعات، روغن از آنها نشت کرده و سطح روغن هیدرولیک در مخزن کاهش می یابد.

2- استفاده از قطعات نا مرغوب

همواره فشار بالایی از روغن در سیستم هیدرولیک در جریان است و لذا اهمیت استفاده از قطعات مرغوب در این سیستم بیشتر است. بطور مثال شیلنک فشار قوی هیدرولیک در پژو 206 از بالای مانیفولد اگزوز عبور کرده و در صورت نشت روغن از محل اتصال شیلنک و لوله، روغن هیدرولیک [که قابل اشتعال است]، روی مانیفولد اگزوز ریخته می شود و بدلیل حرارت بالای مانیفولد، احتمال آتشسوزی موتور وجود دارد. موارد قابل توجهی از آتشسوزی موتور 206 بعلت نشت روغن هیدرولیک گزارش شده است.

3- استفاده از رینگ و لاستیک غیر استاندارد - بر هم خوردن زوایای 5 گانه جلوبندی

بر هم خوردن زوایای 5 گانه جلوبندی و یا استفاده از رینگ یا لاستیک با سایزی غیر از آنچه که تولید کننده خودرو تعیین کرده، باعث می شود که فشار بیشتری به سیستم هیدرولیک برای چرخاندن فرمان وارد آید. در این حالت، در برخی مواقع نیز پمپ هیدرولیک برای انجام وظیفه خود صدای غیر عادی تولید می کند.

علائم خرابی سیستم هیدرولیک

1- روغن ریزی از هر یک از قسمتها

اگر سطح روغن هیدرولیک در مخزن آن به مرور زمان کم شود، یکی از قطعات زیر نشتی دارند که بسادگی با مشاهده روغن در اطراف آن قابل تشخیص خواهد بود:

i- مخزن یا شیلنکهای هیدرولیک

ii- سوئیچ الکتریکی لوله فشار قوی

iii- پمپ هیدرولیک

iv- شیر هیدرولیک یا جک دو طرفه

2- ایجاد صدا در هنگام کار کردن درجا، یا چرخاندن فرمان به سمت چپ یا راست

شنیدن صدای غیر عادی از سیستم هیدرولیک شامل موارد زیر است:

i- اگر پمپ هیدرولیک در هنگام کارکردن درجای موتور صدای اضافه تولید کند، به احتمال زیاد پمپ دچار مشکل شده است.

ii- ولی اگر فقط در هنگام چرخاندن فرمان به طرفین صدای غیرعادی شنیده شود، احتمالا سطح روغن هیدرولیک در مخزن کافی نیست و موارد مربوط به نشت روغن باید بررسی شود. (همچنین احتمال پایین بودن کیفیت روغن هیدرولیک نیز وجود دارد).

iii- اگر در زمان چرخاندن فرمان، صدایی شبیه به سوت یا جیغ از تسمه هیدرولیک شنیده شود، دو موضوع باید بررسی شود:

1- فولی تسمه روی میل لنگ معیوب است.

2- سایز تسمه هیدرولیک مناسب نیست و یا اینکه باید ریگلاژ شود.

3- سفت شدن فرمان با وجود روشن بودن موتور خودرو

در صورت سفت شدن فرمان با وجود روشن بودن موتور، باید به ترتیب زیر عمل کرد:

1- ابتدا باید از سالم بودن تسمه هیدرولیک اطمینان حاصل شود.

2- از کافی بودن سطح روغن هیدرولیک در مخزن آن و رسیدن روغن هیدرولیک به پمپ هیدرولیک اطمینان حاصل شود.

3- از کیفیت روغن هیدرولیک اطمینان حاصل شود. (اینکه روغنِ مناسب وجود داشته باشد و کارکرد آن بیش از حد نباشد).

در صورت درست بودن موارد 1 ، 2 و 3، علت سفت شدن فرمان با وجود روشن بودن موتور خودرو، یکی از موارد زیر است که توسط تکنیسین خودرو باید بررسی شود:

i- پمپ هیدرولیک

ii- شیر هیدرلیک فرمان

iii- جک دو طرفه هیدرولیک

iv- در برخی موارد خرابی جعبه فرمان یا یکی از قطعات سیستم تعلیق

خرابی های رایج در سیستم هیدرولیک خودروهای سواری (پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید):

برای پژو 405، پارس و سمند، خرابی و لق شدن بوش های جک هیدرولیک

علائم خرابی:

وقتی خودرو روشن باشد، اگرفرمان را بسرعت به سمت چپ یا راست بچرخانیم، صدای تق تق شنیده می شود، ولی اگر خودرو خاموش باشد این صدا وجود ندارد.

برای کلیه خودروهای پژو، سمند و پراید، روغن ریزی از شیر هیدرولیک، و شیلنکهای مخزن هیدرولیک:

علائم خرابی:

- کم شدن سطح روغن هیدرولیک داخل مخزن هیدرولیک،

- شنیدن صدای اضافه هنگام چرخاندن فرمان،

- چرب شدن اطراف محل روغن ریزی،

خرابی "جک هیدرولیک" در خودروهای پژو 405، پارس و سمند نیز علائم فوق را بهمراه دارد.

برای پژو 206، روغن ریزی از شیر هیدرولیک، سوئیچ الکتریکی فشار روغن هیدرولیک (فشنگی هیدرولیک)، مخزن و پمپ هیدرولیک:

علائم خرابی:

- کم شدن سطح روغن هیدرولیک داخل مخزن هیدرولیک،

- شنیدن صدای اضافه هنگام چرخاندن فرمان،

- چرب شدن اطراف محل روغن ریزی،

نکته مهم:

روغن هیدرولیک قابل اشتعال است و در انواع 206، مخصوصا مدل های قبل از 86، شیلنک فشار قوی هیدرولیک به دلیل پوسیدگی و مجاورت با حرارت بالای مانیفولد اگزوز، نشت می کنند و این نوع نشت روغن، ممکن است باعث آتشسوزی موتور شود.

برای پراید، نشت روغن هیدرولیک از شیر هیدرولیک، شیلنکهای مخزن هیدرولیک،

علائم خرابی:

- کم شدن سطح روغن هیدرولیک داخل مخزن هیدرولیک،

- شنیدن صدای اضافه هنگام چرخاندن فرمان،

- چرب شدن اطراف محل روغن ریزی،

 

15دلیل لرزش و کشیدن فرمان خودرو شما!

در نهایت به خاطر داشته باشید هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین تخصص و تجربه یک تعمیرکار شود. پس بهتر است در نهایت به آنچه که تعمیرکارتان می‌گوید اعتماد کنید.

پایگاه اطلاع‌رسانی خودروسازی: هر چند در این مطلب بیشتر از خودروی پراید یاد شده بود اما با توجه به آنکه به طور کلی میان سیستم‌های جلوبندی خودروها تفاوت چندانی وجود ندارد، اصول کلی اشاره شده در این بخش را می‌توان برای خودروهای دیگر نیز به کار گرفت. در نهایت به خاطر داشته باشید هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین تخصص و تجربه یک تعمیرکار شود. پس بهتر است در نهایت به آنچه که تعمیرکارتان می‌گوید اعتماد کنید. در ادامه به مرور چند عیب شایع دیگر در جلوبندی خودروها می‌پردازیم.

یکی دیگر از عیوب بسیار شایع این مجموعه لرزش غربیلک فرمان است که بسیار دیده می‌شود. گاهی این عیب در هنگام ترمزگیری به چشم می‌آید. این مشکل ریشه‌های زیادی دارد که آنها را به اختصار نام می‌بریم.

۱- باز هم در اولین مرحله به لاستیک‌ها سر می‌زنیم. اما این بار فشار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج لاستیک‌ها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و می‌تواند باعث این عیب شود. لاستیک‌های جلو بسیار مهم هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیری‌شان می‌تواند در بسیاری از پارامترها تاثیر بسیار زیادی بگذارد. حتی تفاوت میزان آج لاستیک چپ و راست می‌تواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت لاستیک‌های خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن به دور بمانید.

۲- دومین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید بالانس‌بودن چرخ‌های جلو است. نابالانسی در چرخ‌ها می‌تواند به راحتی فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

۳- میل تعادل همان‌گونه که از اسمش پیداست برای حفظ تعادل خودرو به کار می‌رود. این میله با شکل خاصی که دارد و نحوه اتصالش در سر پیچ‌ها نیروی پیچش را بین دو چرخ تقسیم کرده و از خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت جلوگیری می‌کند. این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته می‌شود. در صورت خرابی این بوش‌ها نیز غربیلک فرمان می‌لرزد یا اصطلاحاً فرمان می‌زند. بوش‌های میل‌تعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش به سزایی دارند.

۴- اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد بلبرینگ چرخ بوده که خرابی آن می‌تواند عیوب زیادی را به وجود آورد که از جمله آن‌ها لرزش فرمان خودرو است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن می‌توان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.

۵- نقش اصلی در گرفتن ضربات جاده و کنترل نوسانات را در سیستم تعلیق کمک فنر بازی می‌کند. این وسیله که خود می‌تواند عیوب و مشکلات زیادی را شامل شود (که معمولاً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام به رفع عیب می‌کنند) اگر خراب شود مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی شدید کمک یا فنر بوده که استحکام لازم را نداشته و ارتعاشات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک منتقل می‌کند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز می‌شود.

۶- سیبک نیز یکی از عوامل و ریشه‌های این عیب است. وقتی سیبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به درستی انجام ندهد می‌تواند این عیب را به وجود آورد. سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. به زبان ساده‌تر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر کم است که با دست حس نمی‌شود. پس خرابی و لقی سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن می‌شود.

۷- تنظیم زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بسیار تاثیرگذار است. پس اگر فرمانتان می‌لرزد در اولین فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.

۸- گاهی خرابی اتصالات و شل بودن بیش از اندازه آنها نیز این مشکل را به وجود می‌آورد که با آچارکشی و کنترل مجدد برطرف می‌شود.

۹- اما گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری بوده که این عیب از دیسک‌های ترمز است. وقتی دیسک تاب داشته باشد در هنگام ترمزگیری این حالت مشاهده می‌شود. برای برطرف کردن این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیسک‌ها سنجیده شود. اگر به حد لازم بود با تراشکاری و برداشتن لایه‌ای نازک از روی دیسک این عیب برطرف می‌شود. اما اگر قطر دیسک کم باشد باید حتماً عوض شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم فرمان خودرو دیده می‌شود، انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم است. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود و اصطلاحاً گفته می‌شود فرمان به سمتی می‌کشد.
اتصالات فرمان و تنظیم زوایای چرخ می‌تواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را نیز کنترل کنید.

۱۰- اما یکی از مهم‌ترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار می‌گیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم می‌ریزد. برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمی‌شود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا می‌کند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل می‌شود. کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوس‌ها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض این‌گونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- اگر یادتان باشد نقش بازوی سگ دست را توضیح دادیم. این بازو که نقش اساسی در جلوبندی بازی کرده و بازیگر نقش اول است در صورت خرابی باعث کشیدن فرمان به یک سمت می‌شود. نگران نباشید قیمت این بازیگر نقش اول برخلاف بسیاری از بازیگران امروز زیاد نیست.

۱۲- فنر در سیستم تعلیق به همراه کمک نقش جذب ضربات را به عهده دارد. این فنر ضریب جذب انرژی خاصی داشته که باید به آن توجه کرد. در بسیاری مواقع وقتی فنر خسته می‌شود سیستم هدایت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کشیدن فرمان به یک طرف می‌شود. به زبان ساده‌تر فنر ضعیف شده و نیرو را نمی‌تواند جذب کند. پس آن را باید عوض کنید. فنر نیز قیمت چندانی ندارد.

۱۳- گاهی خرابی سیستم ترمز نیز باعث این مشکل می‌شود. نیروی ترمز باید بین چرخ‌ها به یک اندازه تقسیم شود. این تقسیم مساوی سبب می‌شود تا در زمان ترمزگیری هر چرخ به یک اندازه تحت تاثیر نیروی ترمز قرار بگیرد. حال تصور کنید این نیرو به مساوات تقسیم نشده و یک چرخ کمی‌بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در نتیجه تغییر دور به سرعت انجام گرفته و فرمان به یک طرف منحرف می‌شود. در این‌گونه مواقع خودرو و سیستم ترمز آن به یک ترمزساز ماهر نشان داده شود. ممکن است پمپ ترمز یک چرخ گریپاژ کرده باشد و نتواند به درستی ترمز بگیرد. درمان این درد باز شدن پمپ ترمز و شست‌وشوی بوش‌های آن بوده تا کاملاً روان حرکت کند.

۱۴- اما عیب دیگر، سر و صدای غیرعادی سیستم تعلیق خودرو است. به گونه که شما در هر دست اندازی می‌افتید صدای تق‌تق یا هر نوع صدای دیگری از سیستم تعلیق به گوش می‌رسد. گاهی می‌شود که شما خودرو را با دست تکان می‌دهید، ولی صدای اضافی از سیستم تعلیق می‌شنوید. این‌گونه سر و صداهای اضافی نشان‌دهنده خرابی سیستم تعلیق بوده که به راحتی قابل برطرف شدن است.

۱۵- کمک فنر باید نه زیاد سفت نه زیاد نرم باشد. همچنین پس از جمع‌شدن باید آرام به حالت اولیه خود بازگردد. پس قبل از هر چیزی باید نحوه کار کمک فنر کنترل شود. در این مواقع معمولاً کمک فنر تعویض می‌شود. ساییدگی سیبک و بدون روغن کار کردن آن هم سبب این سر و صدا می‌شود. سیبک نیز معمولاً قابل تعمیر نیست. چون به صورت پرسی ساخته می‌شود. پس سیبک نیز به راحتی تعویض می‌شود.
شل بودن میل تعادل و برخورد آن با سایر قسمت‌ها سر و صدای اضافی تولید می‌کند. گیج‌زدن خودرو را تقریباً همه ما با آن دست و پنجه نرم کردیم.
این هم یکی از شایع‌ترین عیوب بوده که دلایل و ریشه‌های خود را دارد. بار دیگر به میله تعادل بازمی‌گردیم. اگر این میله ضعیف شود و نتواند نیرو را به درستی در خود جذب کند خودرو به راحتی گیج می‌زند. سیستم تعلیق، فنر و کمک فنر نیز وقتی ضعیف می‌شوند باعث گیج‌زدن خودرو می‌شوند.


اشکالات عمومی سیستم های هیدرولیکی :

1-کمبود فشار
2- کمبود دبی
3- زوزه پمپ
4- حرارت بیش از حد
5- حرکات غلط عمل کننده ها 
6- استهلاک سریع قطعات

هفت گام ساده جهت عیب یابی سیستم های هیدرولیک

 

بسیاری از عیوب در سیستم ها ی هیدرولیک دارای علائم مشابه می باشن د . برای مثال افت تدریجی
یا ناگهانی در فشار باعث کاهش قدرت یا سرعت سیلندر می شو د . گاهی ممکن است سیلندر
هیدرولیک زیر بار متوقف شود و اصلاً حرکت نکن د . اغلب کاهش قدرت با افزایش صدا در پمپ
همراه خواهد بود، مخصوصاً در زمان های ی که در سیستم فشار سازی می شود و این فشار به پمپ
منتقل می گرد د . در عیب یابی سیستم های هیدرولیک ساده، اجزاء اصلی شامل پمپ، شیر
فشارشکن، شیر کنترل جهت یا سیلندر ممکن است ایراد داشته باشند و لازم است جهت سرویس
تکنسین با تجربه اقدام نماید.
با استفاده از روش گام به گا م ذیل می توانید عیوب سیستم هیدرولیک را ردگیری نموده و در
صورت لزوم قطعات را تست و یا تعویص نمائید.
گام اول: بررسی صافی (فیلتر) مکش پمپ
شاید بتوان گفت اولین مشکلی که اغلب در سیستم های هیدرولیک بوجود می آید، پدیده
کاویتاسیون است که بواسطه انسداد ن ا شی از ذرات خارجی در فیلتر مکش ایجاد می شو د . این
پدیده ممکن است در پمپ های کهنه و یا پمپ های نو اتفاق بیفت د . کاویتاسیون باعث افزایش صدا و
کاهش فشار یا سرعت می شو د . معمولاً صافی مکش در زیر روغن غوطه ور می باش د . اپراتور
سیستم های هیدرولیک معمولاً تا زمانی که در سیستم عیب مشهودی بوجود نیاید آنرا سرویس نمی
کند. تحت چنین شرایطی دیر یا زود فیلتر مکش مسدود می شود و کل سیستم هیدرولیک را
متوقف می سازد.
صافی های توری فلزی را با فشار هوا می توان تمیز نمو د . برای تمیزکاری صافی هایی که در روغن
پایه نفتی بکار می روند، از نفت می توان استفاده نمو د . اما هرگز از گازوئیل استفاده نکنی د . اگر صافی
مکش ضربه خورده و کج شده است آنرا تعویض کنی د . هنگام نصب مجدد صافی مکش تمامی
اتصالات را برای اطمینان از عدم ورود هوا به سیستم چک کنی د . روغن داخل مخرن در حداقل ارتفاع
8 بالاتر از صافی مکش باشد. cm باید حدود
گام دوم: بررسی همزمان پمپ و فشار شکن
اگر تمیز کاری صافی ورودی پمپ باعث رفع عیب سیستم نشد، پمپ و فشار شکن را از بقیه مدار
جدا نمائید . برای این کار خروجی شیر فشار شکن که به شیر راه دهنده متصل است را جدا نمائی د .
به این ترتیب فقط پمپ، فشار شکن وگیج فشار در مدار پمپ باقی می مانند. خروجی فشار شکن را
توسط یک در پوش مسدود نمائی د . به این ترتیب تمام دبی پمپ از فشار شکن به مخزن تخلیه می
شود. پمپ را روشن نمائید و با محکم کردن پیچ تنظیم فشار شکن شاهد فشار سازی در گیج فشار
باشید
150 ) بالابرود، پمپ و فشار شکن هر دو سالم می bar اگر فشار تا حداکثر مطلوب سیستم (مثلا
باشند و ایراد سیستم از قسمت های بعدی مدار می باش د . اما اگر فشار کامل در سیستم ایجاد نشود
به گام سوم بروید.
گام سوم: بررسی جداگانه پمپ و فشار شکن
اگر حداکثر فشار مطلوب در گام دوم بدست نی ا ید، باید تست های بیشتری به شرح ذیل روی پمپ
و فشار شکن انجام دا د . در صورت امکان خط تخلیه فشارشکن به مخزن را جدا نمائی د . سپس تکه ای
شلنگ کوتاه به خروجی مذکور متصل نمائی د . سر آزاد این شلنگ را به ورودی مخزن وارد کنید به
نحوی که نرخ جریان عبوری از آن که وارد م خ زن می شود را بتوانید مشاهده نمائید و پمپ را روشن
نموده و پیچ تنظیم فشار شکن را شل و سفت نمائید و مقدار دبی خروجی از فشار شکن را مشاهده
کنید. اگر پ مپ بد عمل کند، خروجی از فشار شکن در هنگامی که پیچ تنظیم آن کاملاً شل باشد، به
صورت کامل و با بسته شدن آن مقدار دبی پمپ کاهش می یاب د . اگر یک فلومتر موجود باشد می
توان دبی خروجی از پمپ را با دبی ذکر شده در کاتالوگ مقایسه نمو د . اگر فلومتر در دست نیست
در مورد پمپ های کوچک می توان با تخلیه روغن خروجی پمپ به داخل یک سطل و با اندازه گیری
زمان، دبی را محاسبه نمو د . برای مثال اگر در زمان 15 ثانیه 10 لیتر روغن داخل سطل ریخته شود، در
زمان 60 ثانیه یا یک دقیقه 40 لیتر خواهد ریخت. در نتیجه دبی پمپ 40 لیتر بر دقیقه می باشد.
7 را نشان نداد و یا دبی پمپ bar اگر در صورت بستن شیر فشار شکن، گیج فشار بیش از حدود
کاهش نیابد، حتماً فشار شکن معیوب می باشد و طبق گام پنجم باید اقدام نمو د . ( ابتدا از سالم بودن
گیج فشار مطمئن شوید)
گام چهارم: بررسی پمپ
اگر در گام سوم جریان کامل از پ مپ خارج نشود یا جریان با بستن شیر فشار شکن، کاهش یابد به
احتمال زیاد پمپ ایراد دار د . با فرض تمیز بودن فیلتر خط مکش و سالم بودن لوله کشی ورودی و
عدم ورود هوا به آن، روغن از طریق اجزاء داخلی پمپ به داخل می لغز د . این موضوع نشان دهنده
یک پمپ فرسوده و یا دمای ز یاد روغن اس ت . لغزش داخلی روغن در پمپ باعث می شود دمای
بدنه پمپ از روغن مخزن بسیار داغتر باش د . در حالت عادی کارکرد یک پمپ سالم، دمای پوسته
آن ممکن است تا حدود 10 درجه بیش از دمای مخزن باش د . در صورت بیشتر بودن این دما احتمال
لغزش داخلی روغن وجود دار د . همچنین احتمال شل شدن یا لغزش تسمه های انتقال نیرو، بریدن
شفت یا کوپلینگ یا وجود پیچ های شل شده در سیستم انتقال نیرو نیز می باشد.
گام پنجم: بررسی فشار شکن
در صورتی که گام سوم نشان دهد که ایراد در فشار شکن است، سریعترین گام برای تشخیص
عیب، تعویض فشار شکن با نم و نه سالم می باش د . شیر معیوب را بعداً می توان باز نمود و چک کر د .
شیرهای فشار شکن پیلوتی دارای یک گلویی (اریفیس) کوچک است که ممکن است توسط مواد زائد
مسدود شده باش د . توسط هوای فشرده یا یک تکه سیم باریک مسیر گلویی را تمیز کنی د . همچنین
حرکت آزاد اسپول را چک کنی د . در فشار شکن های زروه ای در مسیر لوله امکان دارد به علت
محکم بستن لوله و اتصالات، اسپول گیرگرده باشد.
گام ششم: بررسی سیلندر
اگر در مرحله دوم فشار کامل در سیستم تامین شود، پمپ و فشار شکن هردو سالم هستند و عیب
سیستم ممکن است در پایین دست مدار باشد.
اولین گام در این مرحله تست پکینگ های معیوب سیلندر می باش د . برای تست، پیستون را به یکی از
دو انتهای کورسش حرکت دهید و در همان موقعیت آن را تحت فشار متوقف نمائی د . سپس
اتصالات سمتی که پیستون ایستاده است را باز نمائید و نشتی روغن را چک نمائی د . بعد از چک
کردن، اتص ال مذکور را محکم نمائید و پیستون را به طرف مقابل حرکت دهید و تست را تکرار
نمائید. تست مذکور را در نقاط میانی کورس سیلندر نیز می توان تکرار نمو د . البته برای توقف
سیلندر لازم است یک مانع با استحکام بالا، جلوی میل پیستون قرار دهی د . اگر نشتی روغن وجود
داشته باشد پکینگ سیلندر معیوب میباشد و لازم است تعویض شود.
گام هفتم: بررسی شیر راه دهنده
اگر سیلندر تست شده در گام ششم سالم باشد، لازم است شیر راه دهنده جریان چک شو د . اگر
چه معمولاً کمتر ممکن است اتفاق بیفتد ولی سایش زیاد در اسپول شیر ممکن است مانع فشار سازی
در سیستم شود.

عیب یابی در سیستم ترمزهای هیدرولیکی:

اشکال:

علت (راه برطرف کردن عیب)

 

1.پدال ترمز تا اخرین نقطه مسیر پایین می رود:

اولین علت:میزان نبودن کفشکهای ترمز (تنظیم)

دومین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)

سومین علت:خورد شدن لنتهای ترمز (تعویض لنت ها)

چهارمین علت:نبودن مایع ترمز (افزودن مایع – هوا گیری دستگاه)

پنجمین علت:ساییدگی سیلندر (تعویض سیلندر)

2.گیر کردن یکی از ترمزها:

اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

دومین علت:گرفتگی یک لوله ترمز (باز کردن لوله یا تعویض)

سومین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)

چهارمین علت:ضعیف یا شکسته بودن فنر برگردان (تعویض فنر)

پنجمین علت:شل بودن بلبرینگ چرخ (تنظیم بلبرینگ)

3.گیر کردن تمام ترمزها:

اولین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)

دومین علت:گرفتگی سوراخ هواکش مخزن مایع ترمز (باز کردن هواکش – تعویض قطعات لاستیکی خراب شده)

سومین علت:وجود روغن معدنی در دستگاه (فقط از روغن ترمز توصیه شده استفاده شود)

4.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده می شود:

اولین علت:الوده شدن لنت ها به روغن موتور (تعویض لنت ها و کاسه نمد)

دومین علت:الوده شدن لنت ها به روغن ترمز (تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندر)

سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

چهارمین علت:یکنواخت نبودن باد تایرها (بادکردن صحیح تایرها)

پنجمین علت:کمی فاصله لنت (زیاد کردن فاصله – تعویض لنت)

ششمین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)

هفتمین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم کردن)

5.نرم بودن پدال(اسفنجی بودن پدال):

اولین علت:بودن هوا در دستگاه (مایع اضافه کنید – هوا گیری شود)

دومین علت:میزان نبودن کفشک ها (تنظیم)

6.با چندین بار فشار روی پدال باز پدال زیر پا خالی میشود:

اولین علت:دستگاه ترمز هوا دارد (هواگیری)

دومین علت:فنر پمپ اصلی خراب است (فنر را عوض کنید)

7.ترمز ضعیف که احتیاج به وارد کردن فشار زیاد روی پدال ترمز دارد:

اولین علت:اغشته شدن لنت ها به روغن (تعویض لنت ها و کاسه نمدها)

دومین علت:اغشته شدن لنت ها به مایع ترمز (تعمیر یا تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندرهای چرخ)

سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

چهارمین علت:اغشته شدن لنت ها به اب (پس از خشک شدن بدون عیب خواهد بود)

پنجمین علت:گرم شدن لنت ها (بگذارید لنت ها خنک شوند)

ششمین علت:پرداخت شدن کاسه ترمز (تراشیدن کاسه برای از بین بردن پرداخت ان)

8.حساسیت زیاد ترمز یا گیر کردن ان:

اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

دومین علت:نادرست بودن لنت های ترمز (تعویض با لنت مناسب)

سومین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم بستن – تنظیم ترمزها)

چهارمین علت:خط داشتن کاسه ترمز (تراش یا سنگ زدن کاسه ترمز)

پنجمین علت:چرب شدن لنت های ترمز (تعویض – بازدید کاسه نمدها – خودداری از روغنکاری بیش از حد)

9.صدا کردن ترمز:

اولین علت:ساییده شدن لنت های ترمز (تعویض لنت ها)

دومین علت:پیچیدگی کفشک ها (تعویض کفشک ها)

سومین علت:شل بودن پرچ لنت ها (محکم کردن – تعویض پرچ ها یا لنت ها در صورت لزوم)

چهارمین علت:خشک بودن یا ساییده شدن کاسه ترمز (تراشیدن یا سنگ زدن کاسه ترمز)

پنجمین علت:شل بودن قطعات (محکم کردن)

 

10.وجود هوا در دستگاه:

اولین علت:گرفتگی سوراخ هوا کش (باز کردن سوراخ)

دومین علت:نشتی سوپاپ در سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض)

سومین علت:شل بودن اتصال لوله ها معیوب بودن لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب)

11.کم شدن مایع ترمز:

اولین علت:نشتی سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض قطعات معیوب)

دومین علت:نشتی سیلندر چرخ (تعمیر – نصب کردن پین پیستون به طور صحیح)

سومین علت:معیوب بودن لوله ها – شل بودن اتصال لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب)

12.ترمزها گرم می کند:

اولین علت:سوراخ برگشت روغن ترمز گرفته (پمپ اصلی را تمیز کنید)

دومین علت:لقی پدال ترمز تا پمپ اصلی کم است (پدال ترمز را تمیز کنید)

سومین علت:فنرهای برگشت پدال کم قدرت است (فنرهای نو نصب کنید)

چهارمین علت:روغن پمپ اصلی مصرف شده (در این صورت تمام دستگاه ترمز را بشویید و لاستیک را تعویض کنید)

 

منبع:کتاب اتومکانیک به زبان ساده (نوشته:احمد امیر تیموری)

http://www.caranddrive.blogfa.com

فرمان هیدرولیک و روغن هیدرولیک

 

فرمان هیدرولیک

در یک سیستم فرمان هیدرولیک هنگامی که فرمان را می چرخانید به کمک دنده پنیون میل دنده را به حرکت در می آورید و یک پیستون که به میل دنده متصل است به کمک روغن پر فشار هیدرولیک به حرکت میل دنده کمک می کند. این فشار توسط پمپ هیدرولیک تامین می شود.

اساس کار سیستم هیدرولیک فرمان خودروهمانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید پیستون میل دنده را جابجا می کند یا به عبارت دقیق تر به حرکت آن کمک می کند.  در دو طرف پیستون روغنی قرار دارد که از دو مسیر جداگانه به شیر چرخان متصل است و برای اینکه پیستون در یک جهت حرکت کند باید روغن یک سمت تخلیه و روغن سمت دیگر فشار دار شود که این کار توسط شیر چرخان انجام می گیرد

به سادگی روغن هیدرولیک قدرت را از پمپ به سیستم هدایت چرخ ها منتقل می کند و شما می توانید به راحتی و بدون اینکه نیروی زیادی به بازو های شما وارد شود فرمان را بچرخانید. اما سیستم هیدرولیک فرمان نیاز به بازدید و سرویس های دوره ای دارد. باید سطح روغن هیدرولیک را مرتب چک کنید یا حتی در صورت لزوم این روغن را تخلیه کنید و به جای آن روغن تازه و البته با کیفیت مناسب جایگزین نمایید.

شاید برای شما این سوال پیش آید که آیا واقعا این بازید ها و سرویس های دوره ای لازم هستند؟ یا بخواهید بدانید که انجام آنها چقدر اهمیت دارد. در پاسخ باید بگویم در انجام بازید ها و سرویس ها و به خصوص تعویض روغن هیدرولیک شک نکنید. روغن هیدرولیک یکی از ارزان ترین چیز هاست در سیستم هیدرولیک فرمان است. با تعویض به موقع روغن هیدرولیک می توانید عمر دیگر قطعات در سیستم هیدرولیک فرمان خودرو را افزایش دهید توجه داشته باشید که هزینه تعمیرات سیستم هیدرولیک فرمان نسبتا بالاست و قطعات گرانقیمتی مانند پمپ هیدرولیک و میل دنده از آن جمله هستند.

با گذشت زمان و پیر شدن قطعاتی مانند اُرینگ ها و سیل ها (آببند ها) دچار فرسودگی و ساییدگی می شوند تکه ها و گرد این قطعات به مرور وارد روغن می شوند و سبب آلوده شدن روغن می شوند چنین روغنی فشار بیشتری روی پمپ هیدرولیک فرمان شما می اندازد. به عبارت دیگر برای اینکه پمپ شما همانقدر فشار تولید کند باید بیشتر کار کند. و به مرور سبب فرسودگی و خرابی پمپ می شود. و البته چنین روغن هیدرولیکی در فرسودگی زود تر از موعد دیگر قطعات هیدرولیک نیز تاثیرگذار است.

اما  اگر در انجام سرویس های دوره ای سیستم هیدرولیک فرمان کوتاهی کردید و پمپ شما مشکل دار شد باید آن را در اسرع وقت تعویض کنید به خاطر داشته باشید خودرویی که به فرمان هیدرولیک مجهز است برای استفاده طولانی مدت بدون نیروی هیدرولیک طراحی نشده است و در این حالت فشار زیادی روی دنده پنیون و میل دنده فرمان و دیگر قطعات وارد می شود که بسیار گرانقیمت هستند و بی توجهی به مشکل هیدرولیک و سفت شدن فرمان هنگام چرخش هزینه های زیادی را به شما تحمیل خواهد کرد. درباره تعویض پمپ هیدرولیک اگر کسی باشید که تا حدودی از تعمیر خودرو سر دربیاورید می توانید آنرا خودتان عوض کنید ولی توصیه بنده این است که چون سیستم هیدرولیک فرمان از حساسیت بالایی در ایمنی خودرو برخوردار است تا حد امکان سعی کنید کار تعویض پمپ را به فردی که مهارت و دانش کافی در این زمینه دارد بسپارید.

آیا سیستم هیدرولیک خودرو نیاز به تعمیرات دوره ای دارد؟

اگر صدایی مانند ناله کردن هنگام تابیدن فرمان به گوشتان خورد باید سیستم هیدرولیک فرمان خودرو را چک کنید. ممکن است پمپ هیدرولیک خودروی شما در حال خراب شدن باشد.

یا اگر هر نوع نشتی از این سیستم مشاهده کردید باید قبل از هر چیز سطح روغن هیدرولیک را چک کنید و در صورت لزوم به اندازه کافی روی آن روغن سرریز نمایید و چون ممکن است هنگام رانندگی نشتی بیشتر شود باید مرتباً مراقب سطح روغن هیدرولیک باشید و در اولین فرصت با مراجعه به تعمیرگاه نسبت به رفع نشتی اقدام نمایید. این کار بسیار مهم است چون اگر پمپ هیدرولیک بدون روغن کار کند به شدت گرم می شود صدمه خواهد دید و باید پمپ هیدرولیک را تعویض نمایید.

نکته دیگر اینکه روغن هیدرولیک برای محیط زیست ضرر دارد از ریختن آن در طبیعت یا روی زمین خود داری کنید. تا محیطی پاک برای آیندگانمان باقی بگذاریم.

علی یزدی مقدم

برف پاك كن خودرو پس از گذشت مدتى كهنه و فرسوده مى شود. زمانى كه خودرو در هواى برفى پارك شده است تيغه هاى برف پاك كن را بلند كنيد، همچنين تيغه ها بشوييد تا طول عمر آنها افزايش يابد.

ممكن است احساس كنيد كه تيغه ى برف پاك كن خودرو را بيشتر از چيزى كه انتظار داريد تعويض مى كنيد. آيا تيغه ى برف پاك كن را سال گذشته عوض كرديد و الان شيشه را تميز نمى كند و فرسوده شده است و احتياج به تعويض دارد؟ اگرچه هزينه ى تعويض تيغه هاى برف پاك كن زياد نيست، اما بهتر است با انجام دادن چند توصيه  طول عمر برف پاك كن را افزايش دهيد.

در ادامه ٥ راه حل براى افزايش طول عمر تيغه ى برف پاك كن آمده است.

١-زمانى كه خودرو را در بارش برف پارك مى كنيد تيغه هاى برف پاك كن را بلند كنيد. شايد اين كار به نظر غير ضرورى بيايد. اما در واقع شما با اين كار در حفظ تيغه ى برف پاك كن و هزينه هاى اضافى جلوگيرى مى كنيد. زمانى كه برف بر روى شيشه ى جلو مى نشيند، مخصوصاً زمانى كه خودروى شما هنوز گرم است، اين گرما باعث آب شدن برف مى شود و زمانى كه خودرو سرد شود اين برف هاى آب شده دوباره يخ مى زنند. در اين حالت تيغه ى برف پاك يخ مى زند و زمانى كه شما مى خواهيد از برف پاك كن استفاده كنيد چون تيغه ى برف پاك كن يخ زده است لبه ى لاستيكى آن كنده مى شود و آسيب مى بيند. در نتيجه برف پاك كن شيشه را به خوبى تميز نمى كند و احتياج به تعويض خواهد داشت.

٢-شيشه ى يخ زده را با برف پاك كن پاك نكنيد. در زمستان بعضى افراد سعى مى كنند كه شيشه ى جلوى يخ زده به كمك برف پاك كن تميز كنند. زمانى كه اين كار را مى كنيد يخ روى شيشه به پلاستيك تيغه ى برف پاك كن صدمه مى زند. اين كار باعث پارگى قسمت پلاستيكى مى شود و برف پاك كن نمى تواند شيشه را به خوبى تميز كند و بايد تعويض شوند.

٣-تميز كردن تيغه هاى برف پاك كن با مواد شوينده. در حالى كه تيغه ى برف پاك كن همچنان كار مى كند و شيشه را به خوبى تميز مى كند، آنها توسط خاك و آلودگى هاى موجود كثيف مى شوند. اين آلودگى ها به لبه ى پلاستيكى برف پاك كن مى چسب و نه تنها باعث خراب شدن قسمت پلاستيكى تيغه برف پاك كن مى شوند بلكه مى توانند بر روى شيشه ى خودرو نيز اثر بد بگذارند و بر روى آن ايجاد خراش كنند. از يك پارچه ى تميز همراه با مواد شوينده استفاده كنيد و تيغه ها را تميز كنيد. اين كار باعث افزايش طول عمر تيغه ها مى شود.

٤- خودرو را در سايه پارك كنيد. اگرچه اين امكان وجود ندارد كه هميشه در زير سايه خودرو را پارك كنيد، اما اگر مى توانيد اين كار را انجام دهيد. اين كار براى تمام بخش هاى خودروى شما خوب است، حتى برف پاكن. زمانى كه قسمت پلاستيكى تيغه برف پاك كن گرم مى شود، قسمتى از خاصيت انعطاف پذيرى خود را از دست مى دهد و در واقع خشك مى شود و سخت و شكننده مى شود. تيغه هايى كه سخت و شكننده مى شوند نمى توانند به خوبى شيشه را تميز كنند.

٥- از تيغه ى برف پاك كن زمانى كه شيشه خشك است استفاده نكنيد. هدف استفاده از برف پاك كن پاك كردن برف و باران و مواد شونده از روى شيشه خودرو است. اين تيغه ها براى زمانى كه شيشه خشك است طراحى نشده اند. زمانى كه شما از آنها بر روى شيشه ى خشك استفاده مى كنيد صداى جير جير مى دهند. اين صدا نشان مى دهد كه پلاستيك تيغه ى برف پاك كن در حال سائيده شدن و فرسايش است. همچنين باعث مى شود كه ذراتى كه بر روى شيشه قرار دارند بر روى آن ايجاد خراش كنند. اگر باران يا برف نمى آيد، اول بر روى شيشه آب اسپرى كنيد سپس از برف پاك كن استفاده كنيد.